29.06.12 Приключения на Шри-Ланке

Таксист, что свалился на мою голову в аэропорту Коломбо, оказался страшно гостеприимным. Едва узнав, что у него в машине журналист из России, он полон решимости показать мне все достопримечательности Шри-Ланки за один день. Он сворачивает с дороги к своим многочисленным друзьям, представляет меня и заставляет вновь и вновь расчехлять фотоаппарат. Вообще мы едем в Канди - бывшую столицу Цейлона, где начинается моя программа пребывания на Шри-Ланке.

Рыбаки Шри-Ланки / Фото со Шри-Ланки

Канди

Канди находится в 116 километрах от Коломбо, но езды часа три-четыре. Хаос на дороге невообразимый. По узкой полосе асфальта носятся разноцветные тук-туки, запряженные буйволами телеги, редкие автомобили, слоны, гремящие цепями, деревянные расписные автобусы, битком набитые пассажирами. Наконец, в кромешной тьме серпантина мы добираемся до чудного отеля, спрятанного в горах.

Канди - бывшая столица Шри-Ланки / Фото со Шри-Ланки


Дарю улыбку вместо чаевых мальчику, принесшему мои чемоданы, посетовав на то, что не успела разменять крупные купюры, и решаю прямиком отправиться в spa-центр, чтобы мое отражение в зеркале хоть как-то соответствовало привычному. Я выбираю травяной комплекс за 4 тысячи рупий - несусветная цена по местным меркам. Распластавшись на высоком массажном столе, я отдаю себя на "умасление" юной сингалке в медицинском сари. Моя усталость стекает масляными каплями на пол, силы возвращаются.

Аюрведический массаж и прочие приятные процедуры на Шри-Ланке / Фото со Шри-Ланки

Утром я просыпаюсь за час до сигнала будильника, свежей и бодрой как никогда. Распахнув шторы и выйдя потянуться на балкон, я вижу облако, которое уютно лежит прямо передо мной, накрывая белым туманом долину. Вот она маленькая гедонистическая радость - твое личное облако. Все вокруг благоухает и поет голосами экзотических птиц.

Облако над долиной, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Меня ждет полный приключений день в самом центре острова в компании улыбающегося водителя Бандулы. Он всем видом показывает, что нужно торопиться, причитает, что голодные слоны в питомнике Пиннавела не станут ждать опаздывающую мадам.

Питомник слонов Пиннавела

В питомнике под Канди живут чуть больше семидесяти слонов. Пережив нападение браконьеров, которые до сих пор охотятся не только за драгоценными бивнями, но и за лечебной шерстью, животные учатся снова доверять людям в Пиннавеле. За тридцать с лишним лет работы в питомнике родилось более 40 слонят, которых с удовольствием демонстрируют посетителям.

Питомник слонов Пиннавела, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

В Пиннавеле слоны свободно гуляют по территории, нет ни заграждений, ни клеток - столь близкое общение с животными делает это место крайне популярным у туристов. За радость потискать слоненка, понаблюдать за слоновьим социумом, покормить бананом старого трехногого слона, помыть морщинистого гиганта в реке Махавели кожурой от кокоса стоит выложить пять долларов.

Купание слона в питомника Пиннавела / Фото со Шри-Ланки

Слоненок, завидев у меня в руках бутылочку с молоком, радостно подбегает, тепло и нежно обвив мне ладонь мягким хоботом. Закрутив его колечком и открыв рот, малыш справляется с молочной порцией за доли секунды. Служитель "махуту", которого приставляют к каждому новорожденному слоненку в помощь родителям, вздыхает и передает мне еще одну бутылку, полную молока буйволицы.

Кормление слоненка в питомнике, Пиннавела / Фото со Шри-Ланки

Дважды в день слонов водят купаться. По дороге к реке стадо активно проявляет интерес ко всему на свете - слоны заглядывают в ваше блюдо в кафе, шумно втягивая воздух, трогают сумки торговцев в придорожных лавках, срывают ветки с деревьев.

Слоны нежатся в реке, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Но едва завидев воду, они разбредаются по мелководью, наслаждаясь прохладой в жаркий день. "Если будет время, - обещает мне Бандула, - я покажу тебе дикое стадо. А сейчас пора в Сигирию".

Крепость Сигирия

Построенная в V веке прямо на вершине скалы, крепость Сигирия является одной из главных достопримечательностей Шри-Ланки. Здесь жил "кровавый" король Касапа - отцеубийца и узурпатор. Он перебрался сюда вместе со своим двором из Анурадхапуры, скрываясь от мести брата в глухих джунглях.

Крепость Сигирия на скале, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Дворцовый ансамбль был некогда раскинут на самой вершине скалы, возвышающейся на высоте 475 метров над уровнем моря. Добраться до развалин крепости непросто - дорога по крутым лестницам у отвесной стены занимает почти час. Перед восхождением я решила не отказываться от проводника, не особо понимая, зачем он мне. Но, пройдя первые сто ступеней, я сгрузила на него всю ношу, которая поначалу казалась мне довольно легкой, а через двести ступеней я уже крепко опиралась на его руки.

Семейство обезьянок у крепости Сигирия, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Переводя дух на полпути к вершинам, попадаешь в зеркальную галерею. 16 веков назад стена была отполирована до блеска, чтобы в ней многократно отражались росписи, исчезнувшие много лет назад. Зато знаменитые фрески "небесных дев", изображающих полуобнаженных любимых наложниц короля, до сих пор заставляют восхищаться туристов, забравшихся так высоко. В маленькой пещере их меньше десятка, за бархатным занавесом - чуть больше. Охранник, что сидит на колченогом стуле спиной к обрыву, всего за доллар покажет все, что скрыто.

Фрески в крепости Сигирия, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

На сладкое - руины дворца. Рухнув на лавочку перед Львиными воротами, понимаешь все величие этого места. Во времена Касапы вход во дворец проходил через пасть огромного каменного льва, до наших дней сохранились лишь лапы. По кирпичной кладке стен то и дело проносятся обезьяны, высматривая, чем бы поживиться.

Еще одна из многочисленных мартышек, крепость Сигирия / Фото со Шри-Ланки

На последнем издыхании поднимаюсь на вершину горы и тут же забываю о всех трудностях пути. Виды такие, что захватывает дух. Повсюду внизу зелень джунглей, виднеющиеся сквозь деревья статуи Будды, веревочки оранжево-мутных рек. Сразу представилось, как страшно было тем юным девам, не ублажившим Касапу, ведь их скидывали в сельву прямо здесь - рядом с сохранившимся королевским ложем. Король здесь прожил одиннадцать лет, но внезапно одним днем решил покинуть свою крепость. С тех самых пор здесь обитель буддийских монахов.

Храм Далада-Малигава

Ранним утром вереницы людей в белых одеждах потянулись к храму, неся подношения. Я вместе со всеми пришедшими в святейшее место Шри-Ланки сбрасываю у входа свои сандалии и смело ступаю по плитам, нагретым солнцем. Свои двери верующим храм открывает сразу после рассвета. Каждое утро сотни людей приносят Будде свежие лотосы, в обед делятся рисом с карри, вечером балуют десертом.

Вид на храм Далада-Малигава, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Реликвия, ради которой и был построен храм Далада-Малигава, хранится в "комнате чудесного вида", в семи серебряных ларцах. Входить в святилище разрешается лишь особым служителям культа и особо важным персонам, королям и первым лицам государств.

К святыне храма Далада-Малигава подойти могут лишь избранные / Фото со Шри-Ланки

По легенде, которую в храме иллюстрировали довольно подробно, зуб основателя буддизма был вытащен из погребального костра одним из последователей Учителя. Спустя восемь веков будущее достояние было переправлено из Индии на Цейлон. Разумеется, увидеть зуб простому смертному не дано, но благоговейно посмотреть вслед несущему даже его копию слону съезжаются десятки тысяч паломников. Ежегодно в начале июля в Канди проходит главный праздник года - Перахера, когда гуляния длятся почти 6 дней и ночей.

Подношения Будде, храм Далада-Малигава / Фото со Шри-Ланки

Но сейчас декабрь, и заглянуть в святую комнату за золотыми решетками даже одним глазком не получилось, и я выхожу на улицу. Вдалеке пасется слон - тот самый, который носит реликвию. Добрый люд также подносит ему вкусненького. Шутка ли, такая ответственность - быть самым знаменитым слоном острова.

Сад Перадения

Мы пробираемся по многолюдным улицам Канди к ботаническому саду Перадения. Место, на мой взгляд, скучнейшее, но Бандула настаивает - там очень красиво. Ботанический сад был основан почти пять веков назад, сейчас на территории 60 гектаров можно увидеть более четырех тысяч тропических цветов и растений.

Королевский ботанический сад Перадения, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Табличка на одном из деревьев извещает о том, что оно было посажено самим царем Александром. До этого мне не приходило в голову, что кто-то из русских правителей мог добраться на маленький остров в Индийском океане и сподобиться посадить дерево.

Оригинальное дерево в саду Перадения / Фото со Шри-Ланки

Перадения - абсолютный образчик паркового искусства: дорожки ухожены, трава подстрижена, орхидеи дивными красками и ароматами очаровывают любого заглянувшего в оранжерею.

Зал орхидей, ботанический сад Перадения / Фото со Шри-Ланки

Здесь, на фоне буйного цветника фотографируются молодожены. На второй день свадебных гуляний принято приезжать в Перадению и гулять вдвоем по парку. Ярко-красное сари невесты с золотыми украшениями привлекает мое внимание.

Молодожены в Перадении, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Бандула радостно рассказывает о свадебных обычаях. Ни одна свадьба не играется на Шри-Ланке без похода к астрологу. Гороскопы брачующихся, составленные по часу и дню рождения, должны совпасть. Однако сейчас уже мало действительно традиционных свадеб, первую брачную ночь молодожены проводят в отелях на побережье, а затем возвращаются в обычную жизнь. Жениться очень дорого, сокрушается Бандула, как и иметь больше двух детей.

Железное дерево в саду Перадения / Фото со Шри-Ланки

"А хочешь, примерим тебе свадебное сари?" - предлагает мой гид. Идея мне нравится, и мы ныряем в круговерть лавочек, петляем по узким улочкам, чтобы попасть в магазин сари. Традиционную одежду на острове носят все реже - только по праздникам, в будни в национальное платье облачаются лишь служащие государственных учреждений, все остальные женщины предпочитают носить широкие юбки и тонкие блузы. Цена за шестиметровый отрез дорогой ткани ручной выделки может быть заоблачной. Я выбираю изумрудно-голубое сари, и продавщица ловко заматывает меня, набивая складки и перекидывая шлейф. Последний штрих образа - наклейка мотто, прямо на "третий глаз". Отчаянно торгуясь, я покупаю себе сари за 30 долларов.

В магазине сари, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

В машине задумчиво трогаю мотто, которая должна уберечь меня от сглаза. Сингалки украшают лоб по праздникам, подбирают мотто в цвет сари, рассказывает Бандула. А вот тамилки строго следуют религиозным правилам. Белая мотто означает, что у женщины регулы, наклейка прямо под волосами высоко на лбу означает, что тамилка замужем, красная точка прямо посередине лба даст понять всем вокруг, что эта женщина свободна и чиста в данный момент.

Нувара-Элия

Дорога в Нувара-Элию петляет между холмами и горами. Чем выше мы забираемся, тем гуще туман. Я не могу оторваться от окна - пейзажи вокруг словно сошли с кисти художника-фантаста.

По дороге в Нувара-Элию, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Я вижу узкие ленты водопадов, срывающиеся в пропасть в радужных дугах, бесконечные зеленые склоны чайных плантаций, словно причесанные огромным гребнем, террасированные овощные грядки, облака, зацепившиеся за деревья. То и дело накрапывает дождь.

Нувара-Элия - чайная столица Шри-Ланки / Фото со Шри-Ланки

Городок Нувара-Элия, напоминающий своим климатом любимую Англию, был выстроен британскими колонизаторами по образу и подобию типичного английского захолустья. Самые красивые особняки и поместья до сих пор принадлежат британцам. Мы едем как раз в один из таких - классический дом, принадлежавший некогда чайному плантатору, а ныне переоборудованный в отель. Меня встречают двое слуг-тамилов и провожают в спальню с камином, огромной кроватью и чудесной ванной комнатой. Я чувствую себя как героиня романа Шарлотты Бронте, спускаюсь к ужину, играю на старинном рояле в гостиной и затем засыпаю на постели из ирландского хлопка, глядя на огонь.

Дом чайного плантатора переоборудован в отель, Нувара-Элия / Фото со Шри-Ланки

Ради знакомства с женщинами, собирающими чай, я лезу высоко на холм, то и дело цепляясь одеждой за чайные кусты. Они пришли сюда на рассвете и будут работать еще часов пять. Огромные плетеные корзины висят за спиной на толстых жгутах, смуглые руки молниеносно срывают два верхних светло-зеленых листка, собирая их в большую охапку.

Листья знаменитого цейлонского чая, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Тамилки явно стеснены, они смущенно улыбаются и не знают, как себя со мной вести. Но спустя несколько минут мы находим общий язык. Женщины рассказывают о том, что каждый день им нужно собрать минимум 9 килограммов чайных листьев, чтобы получить мизерную плату, которой едва хватает на пропитание. В месяц они зарабатывают всего около 30 долларов, каждый день выходя на плантации - и в дождь, и в жару. Признаются, что им ужасно досаждают змеи и насекомые, особенно тропические пиявки. Почти никто из них не говорит по-английски - для Шри-Ланки это редкость, язык колонизаторов изучают в школе 12 лет.

Чайная фабрика, Нувара-Элия / Фото со Шри-Ланки

Меня угощают незамысловатым обедом - в фольге рис с карри и бобовые стручки. На прощанье они решаются попросить у меня денег, я даю им десять долларов - сумма, которая, пожалуй, в их жизни досталась им как никогда легко. Размышляя о нелегкой судьбе собирательниц чая, мы прибываем на чайную фабрику - одну из многих в этом районе.

На одной из чайных фабрик Нувара-Элии / Фото со Шри-Ланки

Нам с удовольствием демонстрируют весь процесс переработки чайных листов. Сначала листья сортируют, затем сушат, мелют, подвергают ферментации и упаковывают в мешки по 50 килограммов для отправки на чайный аукцион в Коломбо. Но каждая фабрика производит свои собственные сорта, которые продают в местном магазине. Здесь же наглядно показывают, как правильно заваривать цейлонский чай. На небольшой чайник нужно 3 грамма чайного листа, которые заливают кипятком и настаивают пять минут.

Сборщицы чайных листьев на Шри-Ланке / Фото со Шри-Ланки

Признаться, теперь у меня есть пунктик. Не знаю, сколько должно пройти времени, чтобы, наслаждаясь ароматным напитком где-нибудь в европейской кофейне, я не вспоминала своих обаятельных тамильских подруг, которые вручную собирают чайные листья всю свою жизнь.

Международная регата

Десятки треугольных парусов скрывают жаркое солнце Шри-Ланки. Историческое событие, ради которого я прибыла на остров, наконец произошло - из порта Панадуры стартовала первая в истории страны международная регата. Соревнования проводятся в двух классах, известных имен среди участников нет, организаторами выступает яхт-клуб Коломбо.

Международная регата на Шри-Ланке / Фото со Шри-Ланки

Большинство яхтсменов - британцы, работающие на Шри-Ланке, несколько экипажей представляют военно-морские силы страны. За родственников, преимущественно мужчин, болеет внушительная толпа знакомых друг с другом женщин, они ведут всю организационную работу и наслаждаются общением.

Корабль военно-морских сил Шри-Ланки / Фото со Шри-Ланки

Я любезно принимаю приглашение прокатиться на кораблике, чтобы увидеть соревнования с воды. Погружаюсь в резиновую лодку, прибывшую за мной на пирс, и уже вскоре ужасаюсь волнам, на которые смело бросается наше суденышко. Меня доставляют на патрульный корабль военно-морских сил Шри-Ланки. Экипаж из капитана и трех моряков необычайно гостеприимен и любезен. Помощник капитана показывает каюты, где отдыхают моряки, знакомит с коком, разделывающим рыбу, представляет меня своему начальнику на его мостике. Команда не скрывает интереса, то и дело поглядывая на меня из-за угла.

Индийский океан, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Качка довольно сильна, и я понимаю, что схватку с морской болезнью проигрываю безнадежно, но о возвращении в порт речи не идет. Я падаю на кровать в темном трюме и тщетно пытаюсь не слушать шум волн, бьющихся о корпус корабля. На берегу выясняется, что земля качается точно так же, как и корабль, и Бандула, подхватив меня, осторожно тащит к машине. Кровать в пятизвездочном отеле тоже качается. И я, перебравшись на циновку, засыпаю прямо на полу.

Хиккадува

До рассвета еще как минимум час, я клюю носом в автомобиле и больше всего на свете мечтаю оказаться не на рыбном рынке в Хиккадуве, а в обыкновенной кровати.

Рыбацкие лодки в Хиккадуве, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Остатки сна уносит какофония звуков - рыбаки в саронгах, громко общаясь, латают в сетях дыры, капитаны рыболовецких суденышек громко приветствуют друг друга, продавцы перекрикивают покупателей, отчаянно торгуясь за свежепойманную рыбу.

Рыбаки со свежим уловом, Хиккадува / Фото со Шри-Ланки

Я стараюсь не вносить суеты в обычную жизнь портового утра, однако меня тут же замечают и приглашают на палубу одного из разноцветных кораблей взглянуть на свежий улов, пересыпанный льдом. Беззубый рыбак гордо достает из трюма огромную рыбу. Мужчины с соседнего судна зовут меня полюбоваться на большую кровавую акулу, которую они пытаются баграми вытянуть на берег.

Выловленная акула на рыбном рынке в Хиккадуве, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

За съемкой я не замечаю, как встает солнце. Рыбный аукцион завершен, улов сегодняшнего дня отправляется по ресторанчикам и кафе, а я – на черепашью ферму. Дорога проходит мимо зоны цунами, пришедшего так внезапно на это побережье в декабре 2004 года. Разрушенные домишки и магазинчики не на что восстанавливать. Покрытые черной плесенью, они напоминают об ужасах волны, унесшей не один десяток тысяч жизней.

Зона цунами, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Хозяин черепашьей фермы с грустью отвечает на мои вопросы, он пережил цунами ценой страшных увечий. Он показывает жуткие фотографии, рассказывает о близких, которых потерял. Он владел черепашьей фермой еще до катастрофы - это был хороший заработок, дотации от правительства, билеты для туристов. "Я потерял все, что у меня было, - вспоминает он, - лишь одна черепаха спаслась вместе со мной". Он достает из глубокого бассейна слепую черепаху с искалеченным панцирем.

Черепашья ферма на Шри-Ланке / Фото со Шри-Ланки

Я гуляю по ферме больше часа, узнаю мельчайшие подробности из жизни оливковых черепах Ридлея - самого маленького из морских видов. Удивляюсь тому, что они обладают феноменальной памятью. Оказывается, черепахи спустя 30 лет возвращаются на место своего рождения - пляж, где они вылупились из яйца, чтобы и самим отложить здесь кладку. Хромой сингал показывает мне песчаные кучки - здесь закопаны черепашьи яйца, таблички указывают на дату рождения.

Кладка черепашьих яиц, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Долго выбирая, хозяин фермы раскапывает одну из песчаных горок и достает из песка только что вылупившихся черепашек. "А можно их выпустить в океан?" – интересуюсь я. "Можно, но для этого вам нужно вернуться ко мне ночью", - отвечает он. Я расстраиваюсь, потому что не смогу - сегодня мне нужно ехать в Галле.

Крошечная черепашка, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

"А впрочем, если вы пообещаете мне, что выпустите их в океан после 18.30, я, пожалуй, могу вам дать несколько черепашек", - решает сингал. Я радостно соглашаюсь, и мы бежим в соседнюю лавчонку покупать красное пластиковое ведро. Ровно в половине седьмого, в кромешной тьме, мы с Бандулой идем выпускать пока еще черных малышей в океан. Что ж, надеюсь, их не сожрут какие-нибудь гады.

Галле

Классический британский завтрак в открытом океанским ветрам кафе с видом на набережную старинного голландского форта в Галле - согласитесь, трудно найти иное достойное начало утру на Шри-Ланке.

Влюбленные в старом форте Галле, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Я хватаюсь за приятные эмоции и стараюсь не думать о том, что через полчаса мне вновь предстоит морское путешествие. На этот раз в порту Мириссы ждет деревянное старое судно, которое отвезет меня в океан для наблюдения за китами.

Маяк в Галле / Фото со Шри-Ланки

Во всех туристических буклетах о Шри-Ланке написано о том, что в декабре в прибрежные воды острова приплывают гигантские синие киты для ухаживаний за самками. Нарисованное воображением величественное зрелище толкает меня вновь ступить на палубу судна. Я сразу же выпиваю таблетку от укачивания и готовлюсь к худшему, однако, несмотря на качку, я понимаю, что со мной на этот раз все в порядке. Экипаж судна тщетно поглядывает на линию горизонта, несколько ложных тревог, присутствующие хватаются за камеры, но китов не видно.

Колониальный особняк, Галле / Фото со Шри-Ланки

Один из моряков рассказывает о том, сколько раз он видел торчащие над водой огромные китовые хвосты, невероятные прыжки самцов из воды и высоченные фонтаны воды, выдыхаемые китами. Мы с Бандулой жуем сэндвичи, и я интересуюсь, видел ли он хоть раз в жизни кита. Мой друг честно признается, что никогда не видел. Спустя шесть часов мы возвращаемся на берег, а на завтра нас ждет такая же неудача на речном сафари. Крокодилы, о чьих размерах на острове ходят настоящие легенды, предпочли уединиться где-то в глубине мангровых зарослей.

Магазинчик в Галле, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

"Ноу мани ин да хауз, плиз!" - повелительным тоном управляющая отелем Dutch House Хенри попросила спрятать чаевые обратно в кошелек и пошла показывать мне мою комнату. Дом был построен много лет назад недалеко от Галле одним респектабельным голландцем. Дом выкупили и, полностью сохранив обстановку, переоборудовали в отель на четыре комнаты.

Отель Dutch House в Галле, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Тяжелые старинные двери моего номера открывает ключ с большим бордовым помпоном. Из комнаты есть еще один выход прямо в сад, где на подстриженном газоне между аккуратных столиков и деревянных кресел бегают мангусты. Вся мебель - сплошной антиквариат. Хенри готова часами рассказывать о любой вещице, которую она добыла на блошиных рынках Галле. Что меня действительно поражает - огромная библиотека из подобранных со вкусом книг на многих языках. Интересуюсь, есть ли книги на русском. Хенри задумывается лишь на секунду и отвечает отрицательно.

Dutch House - образец колониального особняка / Фото со Шри-Ланки

Вечером за ужином я презентую ей фолиант о русском художнике, совершенно случайно попавший в мой багаж перед самым вылетом. Мы долго болтаем за бутылкой белого вина о жизни на Шри-Ланке в компании ее подруги, уже двадцать лет живущей в Коломбо. На прощание Хенри любопытствует, во сколько ей распорядиться подать мне чашечку чая в постель. Я восторженно бормочу, что в восемь было бы замечательно, и отравляюсь почивать в свою комнату на огромную старинную кровать, представляя себя настоящей аристократкой британского происхождения.

Тангалла

Каблучки босоножек, удачно купленных на распродаже в Милане, проваливались в терракотовую глину, издавая веселое чваканье. Сердце сжималось от жалости к любимой обуви, а в голове роились мысли о том, что дорога была бы здесь к месту. Рядом, путаясь в саронгах, мой багаж еле-еле тащили в гору двое юных ланкийцев. Но едва добравшись до своей комнаты в отеле, я моментально забываю о том, что путь к счастью был тернист.

Вилла в Тангалле, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Передо мной с террасы огромной виллы открывается чудесная панорама ухоженного цветущего сада, дикого пустынного пляжа, усыпанного кокосовыми орехами, и изумрудной дали Индийского океана. Мое путешествие завершается в Тангалле - городке на самом юге Шри-Ланки. Это как раз то, что было мне нужно для полной релаксации, - маленький зеленый остров, спрятавшийся на карте, теплый океан, еда из морепродуктов и добродушные жители, не имеющие ни малейшего представления о том, чем живет этот большой мир.

Дикий пляж, Тангалла / Фото со Шри-Ланки

Релакс в моем понимании - штука простая. Я наблюдаю, как закрываются на ночь лотосы в вазе, помогаю местным рыбакам на закате вытягивать длинные сети, играю с мальчишками в прибое, принимаю душ под листом огромного папоротника. Я подкармливаю тропическую белку кешью, впервые в жизни ем десерт до отвала, потому что он низкокалорийный и напоминает нашу простоквашу.

Лотосы в вазе закрываются на ночь, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Я учусь у нашего повара варить креветки с карри, сижу в бассейне прямо с бокалом вина и долго смотрю на горизонт, по привычке надеясь увидеть спаривающихся китов. Читаю на диком пляже, усыпанном кокосовыми орехами, книгу о птицах Шри-Ланки. Смотрю на океан прямо с кровати, через пальцы на ногах. Я позволяю вороне украсть за завтраком с тарелки свежий кусочек ананаса - ведь и ей надо как-то заботиться о своей фигуре. Я подключаю свой айпод к стереосистеме на террасе и устраиваю прощальную русскую вечеринку.

Закат в Тангалле, Шри-Ланка / Фото со Шри-Ланки

Едва проехав пару кварталов в сторону аэропорта, мы понимаем, что прокололи колесо. Шина сдувается на глазах, и Бандула принимает волевое решение посадить меня на тук-тук. Я знаю, что успеваю на регистрацию. А даже если и нет, перспектива остаться на острове еще на пару дней совершенно меня не пугает.

 



 

 

 

Похожие материалы

Шри Ланка. Дождевой лес Синхараджа

Последние уникальные девственные леса можно увидеть только в несколькльких природных зонах нашей планеты. Самым замечательным образом сохранился уника...

Подробнее

Улыбка Ангкора (Камбоджа)

Далеко внизу раскинулась дельта Меконга с бесчисленными рисовыми полями. С самолёта можно разглядеть домики и даже лодки на воде. Я покидаю заворажива...

Подробнее

Вернуться к оглавлению


Оценка страницы

0,00

    Голосов

    Оценить     (Все результаты)