20.06.12 Приключения на острове Палаван

Западнофилиппинская провинция Палаван занимает одноименный остров и множество более мелких прилегающих островков. Палаван, наверное, самый интересный и необычный из всех островов Филиппинского архипелага. Здесь нет вулканов, зато имеется настоящий горный хребет, разделяющий главный остров на побережья морей Сулу и Южно-Китайского. Горы, в частности, затрудняют освоение острова человеком - судя по тому, что мы видели с самолета, в центре люди практически не живут.

Помимо множества самобытных прибрежных курортов здесь имеются настоящие дикие пляжи и девственные джунгли. Мы побывали в столице провинции - городе Пуэрто-Принсеса, в окрестностях прибрежного поселка Сабанг, на экскурсии по Подземной реке, а также на островах архипелага Беккет рядом с курортным городком Эль-Нидо.

Пуэрто-Принсеса

В Пуэрто-Принсесу (Puerto Princesa) мы прилетели на самолете из Манилы. Билет стоил 50 долларов, что вполне приемлемо, если учесть, что лететь там около 700 километров. Перелет на крохотном Boeing 717 показался веселым. Особенно здорово было садиться: самолет зашел на посадку носом в гору на высоте 300 метров и заложил пару таких крутых виражей, что, лежа боком на иллюминаторе, мы могли разглядеть кокосы на пальмах внизу. Потом был полет над кварталами города на высоте 50 метров и жесткая посадка - самолет бухнулся на полосу, прыгнул пару раз. Короче, весело, советуем! Тем более что иначе на Палаван не попасть, разве что на корабле, а это совсем уж экстремальное развлечение.

В аэропорту столицы острова мы, наконец, поняли, что значит "жарко". Ровное как стол бетонированное летное поле, полдень, на небе ни облачка и полный штиль. Казалось, что солнечные лучи физически давят и пригибают к земле. Здания аэропорта нет - вместо него имеется навесик, под которым нам очень оперативно выдали багаж. Покинув "аэропорт" и отбившись от назойливых таксистов, мы отправились на поиски отеля.

В ориентировании нам сильно помогли рекламки с картами города, которые раздают зазывалы из крутых отелей прямо возле аэропорта. В окрестностях столицы, практически в лесу, много симпатичных местечек, но цены везде высокие (от 1000 песо с человека). Побродив около трех часов по окраинам и схлопотав по тепловому удару, мы, наконец, добрались до центра, где отели значительно дешевле. Поселились в райском месте за 1200 и 1800 песо за 2-местный и 3-местный номера соответственно. Номера были чистые и опрятные, с кондиционером. Во дворе росли пальмы, под тенью которых можно было пить пиво и валяться с комфортом. Рекомендуем селиться в центре, тем более что экскурсионные услуги проще всего найти около центральной набережной, да и супермаркетов на окраине откровенно мало - приходилось искать.

Город Пуэрто-Принсеса оказался довольно маленьким, с выраженным грязноватым центром. Первое сильное отличие от Манилы - многие в принципе не понимают английского. На улицах полно трициклов - основного вида местного транспорта. Дороги как в самом городе, так и по всему острову исключительно бетонированные, асфальта нет вообще.


Многие боковые улочки в центре представляют собой небольшие рынки, на которых можно купить, например, фрукты с названиями на местном наречии, которые выветриваются из головы через 5 минут после покупки. Было вкусно и крайне необычно. Еще на улицах продают жареных поросят, порция стоит 20 песо.


Пользуясь подсказкой путеводителя, мы наведались в самый пафосный местный ресторан Harley Davidson, в котором обещали жареную свиную ногу чудовищных размеров. Что сказать, нога была ничего - вкусная и реально немаленькая. Но кроме свинины мы от души наелись креветочного супа, жареной рыбы с местными необычными овощами и местными же грибами, разнообразных головоногих и прочих тварей. Описывать вкусовые ощущения словами - бесполезная трата времени, посему рекомендуем туда заглянуть. Ресторанчик позиционируется как шикарный, поэтому отличается чистотой и дорогим антуражем. Полезно уточнять размер блюд, ибо тут они почти все огромные и можно не справиться.


На самом деле, в Пуэрто-Принсесе, помимо музея в Mindoza Park, смотреть и делать особенно нечего. Имеет смысл ехать на какую-нибудь экскурсию. Мы выбрали главную местную достопримечательность - Подземную реку (Underground river), но помимо нее можно съездить, например, на крокодиловую ферму или островки в заливе Онда (Honda Bay).

Подземная река

Река, протекающая в нижнем течении через карстовую пещеру, находится недалеко от деревни Сабанг (Sabang). До Сабанга мы добрались за два часа на мини-вэне, заплатив за полный день водителю 5000 песо с 10 человек. Поездка по Палавану оказалась на редкость интересной. Дорогу окружают джунгли, местами разделенные рисовыми полями и плантациями кокосовых пальм. А прямо из леса торчат 150-200-метровые останцы столбовидной формы весьма причудливых очертаний.

Вместо чаек, ворон и галок тут живут белые цапли - птицы опрятные и довольно красивые.

Машина довезла нас до туристического офиса на набережной. В офисе за 60 песо с человека приобретается разрешение на посещение Подземной реки. Далее на 5-местной лодке, аренда которой стоит 700 песо, нас отвезли на соседний пляж - непосредственно к устью реки и началу пещеры. На берегу вокруг туристического офиса много крайне цивильных ресторанчиков, ориентированных на западных туристов. Поэтому можно не заморачиваться завтраком в Пуэрто-Принсесе и поесть прямо здесь, на пляже.

Плыть до устья Подземной реки совсем недалеко, на легкой и быстроходной моторной лодке получается около 20 минут. Когда лодка отошла от пристани, мы впервые увидели берега Палавана с моря - выглядит круто! Сразу стало понятно, почему нельзя проехать к устью реки на машине. Вдоль берега тянется хребет, обрывающийся в море отвесными, а в нижней части и нависающими 20-30-метровыми стенами. Такой рельеф, как выяснилось позже, для Палавана - норма.

В устье Подземной реки имеется пляж. Обидно, что из-за обилия постоянно причаливающих и отчаливающих лодок здесь не разрешают залезать в воду. Отсюда же на утлых весельных лодочках туристов возят собственно на экскурсию - под землю. Дополнительных денег вторая лодочка не стоит, плата за нее входит в те 700 песо, которые были заплачены на пристани в Сабанге.

В путеводителях и в интернете пишут, что подземная часть реки имеет длину восемь километров. Охотно верим, но экскурсионная лодка заплывает, по ощущениям, только на километр или полтора, не больше. Дело в том, что дальше пещера сужается и там уже не могут разойтись две встречные лодки. А жаль! Заплыть подальше очень хотелось. Начинается река как довольно низкая пещера, однако вскоре стены раздвигаются, а потолок уходит вверх. Зрелище невероятное...

Темень непроглядная, мы медленно плывем по реке, а вокруг в свете фонаря из воды торчат огромные сталагмиты, с потолка свисают не уступающие им сталактиты, на стенах цветные каменные потеки. Потом коридор расширяется еще больше, и мы попадаем в огромный, до 50-60 метров в высоту зал.

В бока отходят узкие и низкие ходы, в которые так и тянет заплыть. По всей видимости, вокруг основного русла имеется целый лабиринт, однако туда экскурсионная лодка не пролезает, да и у гребца не было охоты потакать нашим капризам. Настоятельно рекомендуем перед экскурсией запастись хорошими фонарями. У сопровождающих филиппинцев они есть, но откровенно слабоватые, да и лучше когда фонарь есть у каждого. Хорошо, что у нас была мощная вспышка, иначе сфотографировать все это было бы крайне сложно.

Как и следовало ожидать, в пещере полно летучих мышей, которые покрывают потолки коридоров и залов. Мышки висят вниз головами или ползают по потолку. Местный сопровождающий также утверждал, что в пещеру заплывают крайне ядовитые морские змеи. Тем не менее в одном из залов, когда глубина реки уменьшилась с 4-5 до 1 метра, экскурсовод-гребец предложил желающим искупаться. Мы в воду не полезли, так как не были уверены, что в насмерть перегруженной лодке удастся не замочить фототехнику. А, наверное, стоило бы попробовать.

Карстовый лес

После того, как лодка вывезла нас наружу, было решено возвращаться в Сабанг пешком, благо специально для этого через джунгли проложена экскурсионная тропа. В самом ее начале можно посмотреть на местных обезьян и варанов, которых специально прикармливают для привлечения туристов. Обезьянки пугливы и общаться не лезут, а вот вараны крайне флегматичны и людей не боятся вовсе. Местные спокойно сидят, поставив ноги им на спину, и дергают за лапы и хвосты. И это при том, что зверюги метра по полтора в длину и, в принципе, могут и грызануть.


В самом начале маршрута имеется болото, в котором растут деревья с огромными досковидными корнями, между которыми шныряют илистые прыгуны - рыбки, способные нормально перемещаться не только в воде, но и по суше.


Тропа произвела не меньшее впечатление, чем Подземная река. Во-первых, тут растут деревья неправильных размеров. Стандарт - полтора-два метра в толщину и метров 50 вверх. А отдельно взятые экземпляры были просто чудовищными - по несколько метров в толщину и высотой, по ощущениям, метров 100 (выше 12-этажного дома)!

Во-вторых, местами по краям тропы были такие зверские кусты, что на них можно было лечь!

Ну и наконец, рельеф. В начале тропы висит вывеска "карстовый лес" - сначала было непонятно, что имеется в виду... А дело все в том, что гора, под которой течет Подземная река, промыта насквозь и сверху представляет собой сочетание крупной осыпи с высокими отвесными останцами и глубоченными отвесными колодцами.

На всем этом и сверху, и сбоку, и как попало растет лес... Потрясающе! На крутых склонах и над провалами тропа оборудована деревянными мостками. Если бы их не было, передвигаться в этом карстовом лесу было бы крайне проблематично.

Насмотревшись на все это, мы стали гадать, какой силы тут должны идти дожди, чтобы так промыть гору. Ответ пришел сам собой. Сначала полило вполне обычно, как в сильную грозу в средней полосе. Ливень шел не ослабевая 3 часа. Мы здорово замерзли и спрятались под скалой. Потом мерзнуть надоело, и мы покидали все ценное в непромокаемые сумки и побежали. И вот тут он пошел по-настоящему! Было полное ощущение, что сверху кто-то поливает из пожарного шланга. Вокруг тропинки в лесу всплыли листья, а сама тропинка превратилась в бурную речку, как и все имеющиеся низменности. Тропический ливень продолжался всего минут 20, но этого хватило, чтобы весь лес залило по щиколотку.

После дождя было очень здорово гулять по пляжу и есть кокосы, которые там валяются в изобилии.

Поскольку до Сабанга мы добрались мокрыми до нитки, прямо на берегу пришлось пойти в бар и там довольно долго сохнуть в теплой компании рома. В этом же заведении нам довелось отведать тунца, тушенного в кокосовом молоке (не путать с тем, что подается в нашей стране). Чтобы понять, каково это на вкус, надо пробовать - описать невозможно! Наевшись и основательно напившись, мы отчалили обратно в Пуэрто-Принсесу с тем, чтобы на следующий день отправиться в заповедник и курорт Эль-Нидо (El Nido).

Курорт Эль-Нидо

До Эль-Нидо мы добрались на мини-вэне за 6000 песо с 10 человек. Ехали 6 часов - примерно столько же, сколько идет обычный автобус, который стоит 200 песо. Но в автобусе нет не только кондиционера, но и стекол, а также полно народу и, несмотря на ветерок, очень жарко. Первое, что бросилось в глаза еще на подъездах к Эль-Нидо, - это форма островов. Они тут такие же, как останцы на самом острове. Отвесные либо очень крутые стены начинаются прямо в море, причем часто на солидной глубине. Особенно монументально выглядит El Nido Cliff - гора, возвышающаяся прямо в самом городке.

В путеводителях советуют первым делом отправляться в Art Cafe - самое крутое местное заведение. Там нам предложили поменять деньги по 43 песо за доллар вместо 47, как в Маниле, поэтому мы обиделись и ушли. Довольно скоро выяснилось, что поменять деньги можно еще в паре мест, но все равно дешевле, чем в Маниле, на 2-3 пункта. Поэтому деньги лучше менять заранее, сильно выиграете.



Отельчик нашли не без труда, все было занято. В конце концов поселились в Ogie Beach Pension в большом номере за 1200 песо и в частном секторе за 900 песо за двоих. Обе комнаты были оборудованы кондиционерами. В первую же ночь неприятно удивило, что начиная примерно с 21.00 в поселке вырубают свет. И кондиционеры, соответственно, тоже. Поэтому, если вы не планируете в светлое время суток сидеть в комнате, лучше выбирать местечко с тенистым двором вместо кондиционера.

Эль-Нидо - морской курорт. Но просто купаться - это как-то не очень. В основном мы занимались тем, что ездили на разнообразные экскурсии и прогулки. Наиболее популярны однодневные выезды на острова на моторной лодке. Стоит это не очень дорого, в зависимости от экскурсии от 1500 до 3500 песо за лодку на 9-10 человек.

В стоимость тех экскурсий, что подороже, входит вполне приличный обед, приготовленный специально обученным филиппинцем прямо на пляже, на костерке. В принципе, если не хочется, чтобы за вами приглядывали, можно заказать "drop" - вас высадят на берегу, а вечером заберут. Получилось прикольно, особенно когда пошел дождик. Переночевать на острове у нас не получилось, так как из-за опасности появления пиратов местные власти никого не велели оставлять на островах на ночь. Есть тут и сухопутные экскурсии, в частности на El Nido Cliff.

В первый же день мы решили совершить обзорную экскурсию и проехать сразу всюду. Для этого скомбинировали две или три стандартные экскурсии в одну. Получилось конечно круто, но после десятой остановки в очередном безумно красивом месте зарябило в глазах. Так делать не стоит - лучше растянуть удовольствие.

Основными достопримечательностями на морских прогулках являются всевозможные лагуны и закрытые спрятанные пляжи - secret beach. Выглядит это так: вы на лодке подплываете к отвесной стене, а оказывается, что часть стены стоит в виде отдельного громадного камня несколько дальше в море. И позади расположен райский пляж, с белым песочком и голубой теплой водой. Или же в стене имеется дыра, через которую можно попасть на совсем уж закрытый пляжик. В одном из таких мест, пролезши в дыру, мы оказались в колодце, причем с трех сторон стены были метров по 70-100 в высоту, а диаметр колодца не превышал 25 метров.

Есть тут и лагуны. Размеры их различны: есть большие, в которые заходят морские лодки и яхты, есть и маленькие. Некоторые из них очень красивы, в других можно еще и понырять в узких проходах под камнями и в небольших пещерах. Когда проделываешь это с трубкой, получается довольно забавно. Надо сразу отметить, что рифы в Эль-Нидо бедные, часто почти мертвые. Это связано с пресловутым течением Эль-Ниньо и тем, что лет 30-40 назад тут повсеместно была распространена рыбная ловля с применением динамита. Рифы были сильно повреждены и восстановятся не скоро. Ныне власти одумались и запретили не только ловить рыбу гранатами, но и вывозить с острова раковины, кораллы и прочие сувениры, которые при этом можно купить на пляже.

Нам очень понравилось выбрасываться компанией на какой-нибудь уединенный пляж в окружении отвесных скал. Делать это лучше, захватив с собой плавсредство в виде каяка. Простенькие пластиковые каяки можно арендовать за 600 песо в день, более продвинутые, подходящие для плавания вдоль побережья, стоят дороже - 1200-1500 песо в день. Также лучше заранее озаботиться снаряжением для сноркелинга - трубками, масками и ластами (аренда комплекта стоит от 100 до 250 песо в день).

На берегу можно купаться, лазить по скалам и творить все, что душе угодно, включая костер. Мы пробовали подниматься на вершину острова и выходить в неспокойное море на лодке. Еду удобно готовить на древесном угле, благо денег она практически не стоит. А самое главное - вас не будут доставать филиппинцы, которые, возможно, и хотят как лучше, но постоянно лезут под руку и реально мешают расслабиться. Поэтому, если вы соберетесь совершить подобную вылазку, дайте понять тем, кто вас везет, что вы хотите быть на острове одни, без сопровождающих и других туристов.

В Эль-Нидо случилось одно интересное событие, которое нельзя не упомянуть. Мы возвращались с экскурсии часов в 6 вечера, до заката был еще час, солнце стояло высоко. И вдруг стало темно, наступили конкретные такие сумерки. На солнце вполне можно было смотреть, и появилось ощущение, что оно ущербное, не круглое. По мере того, как солнце опускалось ниже, ущерб становился виднее.

К закату стало ясно, что мы наблюдаем частичное солнечное затмение. Повезло, что все это происходило вечером, иначе мы ничего не увидели бы! Солнце превратилось в оранжевый серп и в таком виде благополучно закатилось. Филиппинцы остановили лодку в удобном месте, откуда мы пронаблюдали этот процесс полностью. Зрелище было потрясающее!

Альтернативой лодочным экскурсиям служит аренда собственного плавсредства на весь день. Каяк сильно повышает независимость от капризов команды лодки, хотя особо далеко на нем, конечно, не уплывешь. Выбирать лучше каяк с камерой для хранения вещей, и дополнительно еще вытребовать гермомешок.

Кроме всего прочего, мы съездили с экскурсией в Ille Cave за 900 песо с человека. Автобус везет до небольшой деревни рядом с огромным останцом-клифом Ille Cliff, испещренным пещерами. Из деревеньки по тропе через джунгли - около двух километров до подножия останца.

Дорога интересна пасущимися в непосредственной близости буйволами, плантациями бананов и хлебными деревьями. Плоды хлебного дерева даже удалось попробовать - невкусно, как и зеленые бананы.

Клиф изнутри промыт водой, и по пещере можно подняться почти до самого его верха. Пещера Ille Cave непростая: в позднем неолите тут обитали древние филиппинцы, о чем свидетельствует, правда, только музейная табличка - никаких наскальных рисунков и прочей крутоты здесь, к сожалению, нет.

Правда, нам повстречались местные дети, которые от неолитических предков ушли недалеко. Они просили денег, а еще очень хорошо лазили по деревьям, используя для хватов ноги с противопоставленными ступне большими пальцами. Мы же научили их лазить по скале, так что скоро на Палаване появятся первые местные скалолазы. Пещера оказалась довольно интересная, с большим количеством ярусов, провалами, свисающими с потолка корнями. Внутри полно летучих мышей, которые летают не только над головами, но и вдоль пола и сидят на стенках совсем низко - можно было бы их рассмотреть, если бы они не улетали от фонаря. Заканчивается пешеходная часть пещеры в верхней трети останца, откуда на вершину ведет довольно крутая, с участками лазания тропка. Выход на тропинку из пещеры, как и спуск обратно, представляет собой четырехметровую стенку, которую преодолевают по висящим в воздухе корням.

С вершины открывается вид на окружающие рисовые поля и холмы. Красиво!

У подножия Ille Cliff сильно нависает и изобилует разнообразным рельефом. Мы немного полазали, благо скальные туфли захватили с собой. Более того, мы обнаружили несколько подписанных маршрутов.

На Филиппинах активно развиваются направления "содержательного" отдыха, например скалолазание, а любителям дайвинга здесь просто раздолье. Зимой на островах начало сухого сезона, дождей либо нет совсем, либо мало, тропическое солнце, пальмы, пляжи, море. Разве что фруктов маловато, за ними лучше ехать к началу весны. Добавьте к этому своеобразную природу, растительность и ландшафты, обилие интересных или просто красивых мест, и вы поймете, что это именно то, чего вам так не хватало!

Источник

 

Похожие материалы

Филиппины, Бохоль. Филиппинский долгопят (тарсиер).

Филиппинский долгопят — крошечное животное, живущее на нескольких островах в южной части Филиппинского архипелага, это эндемик и находящийся под угроз...

Подробнее

Экзотические фрукты Азии

Бывалые путешественники по Юго-Восточной Азии, уже имеют представление о фруктах произрастающих в этом регионе, но новичку, довольно таки сложно сорие...

Подробнее

Бирма-Нгапали (Мьянма)

У вод Бенгальского залива...

Подробнее

Вернуться к оглавлению


У этой страницы пока нет оценок     Оценить     (Все результаты)