09.10.12 Бруней. Бандар-Сери-Бегаван. Часть 1/2

Бруней. Маленькое и сказочно разбогатевшее на нефти государство где-то в Юго-Восточной Азии. Султан Брунея – синоним неограниченной власти и богатства. Такие стереотипы выдает незамутненное лишними сведениями сознание. Знаете что-то еще про эту страну? Уже при шапочном знакомстве с Брунеем шаблонные представления оказываются не совсем верными. Там нет кричащего богатства, нет небоскребов и роскошных дворцов. Все тихо, чисто, скромно и скучно.

Впрочем, изначальные посылы – нефтедоллары и монархическая власть – действительно имеют место быть. Бруней занимает 5 место в мире по уровню ВВП на душу населении в пересчете на покупательную способность (и 24-е по абсолютному значению ВВП на душу), 90% которого приносит добыча нефти и газа. Все запасы принадлежат государству, которое олицетворяет султан. Бруней – абсолютная монархия без лишних украшательств в виде парламента или еще каких-нибудь псевдо-демократических институтов. Правда, в 2004 в Брунее был создан Законодательный совет – некое подобие совещательного органа при монархе, но состоит он сплошь из членов королевской семьи.

Введение в Брунееведение

Население Брунея этнически очень близко малайцам и говорит на малайском языке. Когда-то Бруней занимал гораздо большую территорию, чем сейчас, но в XIX веке Брунейская империя потеряла большую часть своих владений, уступив их малайским раджам. Почти век – с 1888 по 1984 Бруней был британским протекторатом и до сих пор влияние Британии на него довольно велико.

Нефть в Брунее обнаружили в 1929 году, и тогдашний султан Омар Али Саифуддин умело лавируя между интересами британцев, малайцев, брунейцев и своими собственными, сумел сохранить контроль над нефтяными, а позже и еще более обширными газовыми запасами, и заложил основы нынешнего процветания страны. В начале 60-х Саифуддин подавил восстание, призывавшее присоединиться к только что получившей независимость Малайзии и благоразумно остался под опекой Британской короны еще на 2 десятилетия. В 1967 Саифуддин уступил трон сыну, Хассаналу Болкиаху, который и поныне правит страной.

Политическая и, в значительной степени, повседневная жизнь в Брунее базируется на национальной идеологии МИБ – Мелайю Ислам Бераджа, или малайской исламской монархии. Три принципа идеологии очевидны из названия – малайская культура, ислам и монархическая власть. Ислам при этом имеет гораздо более важное значение в жизни, чем в соседних мусульманских же Малайзии или Индонезии. Строгий исламский дресс-код и абсолютный запрет на алкоголь – эти две стороны исламизации повседневной жизни наиболее бросаются в глаза посетителю страны.

Другие плоды МИБ в нефтяном раю - высокий уровень жизни, почти 100%-ая грамотность и средняя продолжительность жизни в 77 лет.

Бруней Даруссалам – небольшая страна. Здесь живет чуть меньше чем 400 тысяч человек. Территория страны состоит из двух анклавов на острове Борнео, окруженных территорией Малайзии и омываемых Южно-китайским морем. Западная часть Брунея – самая большая и населенная. Именно там находится и единственный относительно крупный город – столица страны Бандар-Сери-Бегаван. Восточный анклав – провинция Тембуронг интересна тропическими лесами, горами и национальным парком.

Ну вот, после столь долгого, но необходимого предисловия можно прогуляться по Бандар-Сери-Бегавану.

Бандар-Сери-Бегаван

Я планировал посетить обе части Брунея, но задержка самолета в Джакарте стоила мне одного дня пребывания в стране, поэтому от поездки в Тембуронг пришлось отказаться и ограничиться Бандаром. И да, виза россиянам в случае транзита не нужна – в аэропорту можно оформить транзитную визу на 3 дня, которых вполне хватит для знакомства с этой небольшой страной.

Туризм в Брунее развит не сильно. В Бандаре всего-то 5 отелей и пара гестхаусов. Я остановился на относительно бюджетном варианте – трехзвездном отеле Террас. (1)

Небольшая комната со старой мебелью и доисторическим телевизором – мое пристанище на 2 дня. (2)

Бандар-Сери-Бегаван (БСБ), в котором живет 50 тысяч человек, – город очень небольшой, за пару часов его можно обойти из конца в конец.

Центральная часть города очень компакта и застроена правительственными и церемониальными сооружениями. Здесь нет небоскребов, как в Дубае, но нет и кварталов гастарбайтеров и нищеты.

Центральная улица БСБ Джалан Султан (улица Султана) приводит к кварталу официальных учреждений. (3)

Это музей королевских регалий. (4)

Здание Маджлиса (Законодательной Ассамблеи) и правительства Брунея. (5)

В одном архитектурном ансамбле с Маджлисом – королевский церемониальный зал. (6)

Центр истории Брунея (7)

Музей ненужных вещей

Музей королевских регалий в БСБ – это музей ненужных вещей. Пожалуй, самый бессмысленный из тех, где мне приходилось бывать. (8)

В холле музея собраны предметы всяких султанских церемониалов, а основная экспозиция посвящена подаркам, которые в разное время дарили султану иностранные короли, президенты и послы. Что можно подарить самому богатому человеку в мире? Фантазии на эту тему и есть предмет экспозиции. Помпезные картины, вычурные вазы, шкатулки, инкрустированные драгоценными камнями, оружие разных форм, видов и назначений, статуи, статуэтки и прочие чрезвычайно ценные и столь же ненужные и бессмысленные вещи. В общем, представьте себе покупку подарка на день рождения малознакомому человеку и умножьте ваш бюджет (а заодно и проблемы выбора) на миллион – и вы получите представление об экспонатах этого музея.

Холл под огромным куполом музея – единственное место, где можно фотографировать. И это хорошо, поскольку именно в холле собраны вещи, имеющие отношение к Брунею. В остальных залах – дары султану и запечатлевать их нельзя. (9)

Главный экспонат в холле – церемониальная колесница, на которой султан проезжает по городу во время национальных праздников. Это сооружение катят, взявшись за специальные ручки, пара десятков служителей. (10)

Передвижной трон султана украшает позолота в форме национальных орнаментов и герба Брунея. (11)

Ну а теперь со всем этим барахлом попробуем еще и взлететь проехать по улицам столицы.

Впереди и позади колесницы движется большая процессия, элементы амуниции которой тоже представлены в музее.

Эти щиты и сабли несут 4 сына высокопоставленных родственников султана. (12)

Щиты и копья с серебряными украшениями – часть наряда еще 8 участников шествия. (13)

Сорок зонтиков с красно-желтыми кубиками несут 40 молодых людей, которые по-малайски называются оранг муда-муда. (14)

Еще 40 зонтиков разных цветов (по 8 черных, зеленых, желтых, белых, красных) несут знатные брунейцы (аванг-аванг). (15)

16 аристократам (аванг-аванг) достанутся эти церемониальные позолоченные копья (16)

Следующие 16 представителей аванг-аванг вооружены золотыми щитами и саблями. (17)

40 воинов в красных одеждах несут 40 пик с красно-желтыми флагами и щиты с государственным гербом. (18-19)

Когда султан спускается с колесницы и садится на трон, перед ним устанавливают 8 этих подсвечников (Диан Аллам Бернага). (20)

Гонг (Чанганг) используется во время официальных церемоний (21)

Церемониальная пушка (22)

Финальная часть королевских церемоний проходит на большой площади в центре БСБ – площади Омара Али Саифуддина. Королевская процессия въезжает через эти церемониальные ворота. На заднем плане видна мечеть Саифуддина. (23)

Площадь для церемоний (24)

Трибуны для почетных гостей (25)

Изображение султана Хассанала Болкиаха украшает церемониальную площадь. Судя по документальным фотографиям султана, изображение немного приукрашено. Но даже ретушь не помогла удалить с лица Болкиаха постоянное выражение легкого недоумения – Какого... мне со всем этим делать? – как бы вопрошает султан Аллаха, наградившего его богатством и властью. Впрочем, возможно, я наговариваю на достойного правителя своей страны – подобное же выражение легкой степени интеллектуальной недееспособности характерно и для простых брунейцев. Вряд ли все они задаются тем же вопросом. Наверное, это просто особенность местного антропологического типа. Что же касается султана, то судя по его парадной форме, он в тайне мечтает о судьбе простого пилота гражданской авиации. Что ж, богатые тоже плачут. (26)

Почему в БСБ нет небоскребов?

Миновав квартал государственных зданий, мы попадаем в деловой центр БСБ – небольшой район с несколькими многоэтажками, в которых расположились банки и офисы брунейских компаний. Офисные здания не впечатляют – могли бы быть и повыше. И куда султан Болкиах девает свои деньги? Чуть позже мы выясним, почему же в БСБ нет высоких зданий.

Часовая башенка необычной формы – Тугу Клоктауэр на фоне бизнес-квартала (27, 28)

В центре – здание государственного банка Брунея, справа – коммерческий банк IBB. (29)

Многоуровневая автостоянка (30)

Еще одно госучреждение - Секретариат (31)

Роспись на фасаде символизирует успехи Малайской Исламской Монархии. Одна страна, один народ, одна культура гласит несущая свет книга. (32)

В Брунее ислам – государственная религия. Из этого симпатичного здания – Министерства по делам религии и управляют религиозными делами султаната. (33, 34).

Напротив министерства – главная мечеть Брунея и главная достопримечательность БСБ – мечеть Омара Али Саифуддина, названная в честь 28 султана Брунея, отца современной нации и родителя нынешнего султана Хассанала Болкиаха. (35)

Мусульманки в косынках и под зонтиком от солнца спешат в мечеть. (36)

Минарет мечети Омара Али Саифуддина высотой 44 метра – самое высокое сооружение в БСБ. Выше строить запрещено и это главная причина отсутствия небоскребов, которые, как в Дубае, вполне могли бы на нефтяных дрожжах вырасти не на одну сотню метров. С балкончика минарета должен открываться замечательный вид, но забраться на него мне не разрешили. (37)

Один из внутренних двориков мечети. (38).

Мечеть стоит на берегу искусственной лагуны, соединенной с рекой и самый красивый вид на нее открывается со стороны воды. (39)

В центре лагуны – бетонная реплика королевской церемониальной баржи. (40)

Мостик через лагуну соединяет мечеть Саифуддина с деревней на воде (Кампонг Айер), в которую мы направимся в одной из следующих серий. (41)

Источник