17.07.10 ПОДАРОК БОГОВ (Непал)

В Непале океана нет. И моря тоже нет. Но, как говорят непальцы, боги подарили им Гималаи. Здесь самое большое число высочайших вершин мира. Из четырнадцати горных пиков планеты, высотою свыше восьми тысяч метров над уровнем океана, восемь находятся в Непале. Здесь же поднимаются к небу почти сто вершин свыше семи тысяч метров и самое большое число пиков свыше шести тысяч метров.

Зов Гималаев

Божественные Гималаи – это главное и лучшее, что есть в Непале, несмотря на все богатство и разнообразие природы, несмотря на полную тайн и загадок историю страны. Здесь человек непосредственно ощущает бесстрастное величие вечности. Высочайшие вершины и живописные долины - идеальные места для треккинга. Так называют пеший поход среди гор и ущелий. В этих местах встречаются  путешественники из самых разных мест планеты. Раз попав туда, они снова и снова возвращаются к снежным громадам. Неделями идут по узким, каменистым  горным тропам. Спускаются по бурным рекам. Задыхаются от недостатка кислорода на высоте. Обжигаются до черноты палящими, но не греющими лучами  солнца. Мерзнут от арктического холода на перевалах и вершинах. Прячутся от свирепых ветров, способных сдуть прямо в пропасть. Обессиленные стоят на покоренных высотах. А потом счастливые отправляются в уютные, напичканные благами цивилизации дома, чтобы в следующий сезон вернуться в этот сияющий и дикий мир.

Прямого авиарейса из России в Непал нет. Добираться приходится через аэропорты  Дели, Дубая, Абу-Даби,  Карачи или Дохи. Наличие выбора позволяет подобрать оптимальное сочетание цены билета,  времени стыковки, качества услуг авиакомпании. После всех стыковок, едва попав на борт самолёта, который держит курс на Катманду, сразу обращаешь внимание на крепких, обветренных  мужчин, которые, видно, возвращаются в Гималаи по многу раз и не одно десятилетие. И пусть они с разных континентов, пусть говорят на незнакомых языках, пусть они блондины или брюнеты, чернокожие или белые, нельзя не заметить в них общее – это спокойная сила, выдающая мощь натуры,  и жизнелюбие. А что же женщины? Их, увы, единицы. Так что, сколько бы ни говорили  о равенстве полов, Гималаи – дело серьёзное и для крепких мужчин. 

Дорога для начинающих, или тропа для джипа

Но и начинающим путешественникам вовсе не обязательно совершать пеший многодневный и многотрудный треккинг  к Аннапурне или Эвересту, чтобы подышать воздухом самых прекрасных гор на Земле,  увидеть парящего в небе кондора, постоять на краю глубочайшего каньона или  на крыше мира, как зовут Гималаи, и, задохнувшись от восторга, сказать себе: «Я всё-таки дошёл!». В наш прагматичный век, лишённый романтики и предпочитающий комфорт, часть пути можно проделать на джипе за несколько часов. Благо, что в районах популярных маршрутов существует нечто похожее на дороги, ужасно тряское, узкой змеёй вьющееся по краю пропасти и, конечно, не сулящее никакого расслабления. Вернее называть это нечто – тропою для джипа, которая бесконечно далека даже от  понятия самой возможности поездки по ней. Однако, джип, ведомый отчаянным водителем-виртуозом, медленно, но верно, в облаках пыли карабкается по такой  тропе. И пусть пассажирам приходится закрывать глаза и хвататься за сердце от страха, ударяться головой о крышу кабины, держаться за поручни до судорог в руках,  в конце концов,  тропа оказывается пройденной, а значит, часть маршрута преодолённой. Потом, если осталось желание покорять Гималаи дальше, придётся идти пешком. А если очень захочется к тому же постоять на  вершине восьмитысячника, а сам  по себе этого сделать не способен, то и туда, хоть на Эверест, тебя доволокут, только плати денежки. Во сколько это обойдётся, судите сами. Разрешение на восхождение на Эверест (8 848 м) обойдётся в 20-25 тысяч долларов. Затем надо оплатить услуги портера ($5-$6 в день), который будет нести вещи – какие-то продукты, воду, теплую одежду, спальный мешок, запасную обувь, фото- или видеотехнику со всеми аккумуляторами, объективами, штативами и тому подобное. Говорят, больше 30 кг они не берут. Кроме того, потребуется проводник. Это $10 в день. Также придётся оплатить труд тех самоотверженных местных жителей, которые умеют лихо втаскивать незадачливых туристов, альпинистов-чайников, на  самые высокие вершины. Цена  зависит от умения договариваться и от собственных физических возможностей.  Правда, не только на Эверест или Аннапурну вряд ли возможно без помощников  подняться даже подготовленному восходителю: слишком долго и высоко идти,  ближе к вершине бушуют ураганные ветры, холода доходят до -50*С, а недостаток кислорода грозит горной болезнью.

У подножия Аннапурны

Наиболее подходящие маршруты для первого путешествия  по Гималаям находятся в районе Аннапурны. Все треки здесь не очень длинные – 2 -3 дня хода, пролегают по красивым местам, повсюду встречаются живописные тибетские селения, где можно отдохнуть, переночевать и даже отведать местной еды. Недаром Всемирная туристическая организация включила район Аннапурны в список красивейших мест мира для пеших походов.

Все маршруты начинаются в городке Покхара. Это второй по величине после столичного Катманду город в стране, выстроенный на высоте около 800 м над уровнем океана. Многие века он был известным перевалочным пунктом  на торговом пути между Тибетом и Индией, а в прошлом столетии – мировой столицей  хиппи. Добираются сюда  или на автобусе, или на такси, или на  местном самолётике. Самый малобюджетный способ – автобус ( $5-$10 в одну сторону). Но так как дорога идёт через горы, то поездка из Катманду займет весь день, тогда как самолёт преодолевает путь примерно за один час, но за 70 долларов США.

Лучше всего отправляться на треккинг в апреле-мае, когда снежный горный массив открывается на рассвете или на закате во всём великолепии. Днём, как правило, всё скрывают облака. Правда, всякий, кто идёт к вершинам, должен быть готов к тому, что в это время может быть очень много снега на высоте.  Другой подходящий период для похода – с сентября до половины ноября. Но тогда очень часты туманы, вершины постоянно закрываются густыми облаками.

Начинать любоваться гималайским массивом можно уже в Покхаре.  Городок раскинулся в тени гималайских хребтов у изумительного озера Фева. За ближними лесистыми грядами гор, окружающими берега, виден снежный ряд знаменитых вершин – Даулагири( 8167 м), Манаслу (8156 м), Мачапучаре (6997 м)  и пять пиков Аннапурн ( все около 8000 м). Если повезёт с погодой, то, плавая по озеру на лодке (прокат стоит $0,15-$0,3), можно видеть сами вершины и их отражения  в глади воды. Чтобы туристы научились распознавать вершины, по всему городу развешены постеры с их изображениями и названиями. Интересно, что самая невысокая среди них гора – Мачапучаре (название, в переводе  «рыбий хвост», обязано раздвоенной вершине) – единственная непокоренная, хотя попытки  предпринимаются с 1957 года. Более полувека!

Посреди озера – маленький остров с небольшим индуистским храмом Варахи, объектом паломничества: лодки так и толпятся у причала, перевозя людей с берега на берег. Вокруг озера масса симпатичных ресторанчиков, где за сущие копейки можно отлично перекусить, а потрясающей красоты пейзаж прилагается в качестве бонуса. Пожалуй, здесь была самая вкусная  еда по сравнению со всеми остальными местами в Непале, где пришлось утолять голод.

По улицам Покхары интересно гулять. Можно пешком, можно на велосипеде, его берут напрокат прямо на улице. Улицы в районе озера сплошь застроены скромными отелями и магазинчиками, где, конечно, в изобилии продают сувениры. Наиболее любопытны черные камни с природными рельефами доисторических раковин и вкраплениями редких минералов. Их собирают в обнаженных руслах горных рек. Но главное, что покупают  туристы, –  это снаряжение для треккинга: горные ботинки, ледорубы, пуховики, стереоскопические  трости из металла, пуховые спальники,  свитеры, шарфы, носки и шапочки из шерсти яков, рюкзаки и палатки, фонари и верёвки, крючья и перчатки и всякие другие вещи, о необходимости которых для себя неопытный треккер и не подозревает. Всё неплохого качества, цены весьма приемлемые. Туристки с удовольствием приобретают шерстяные или шёлковые пашмины, а также украшения из бисера и серебра. Поражает изобилие книжных магазинов, где во множестве разложены  путеводители, карты, открытки, диски с музыкой. Много  литературы по истории и культуре Непала и, конечно, книг, написанных как самими знаменитыми покорителями гималайских тысячников, так и о них. 

Ближайшие окрестности Покхары «предлагают» туристам 100-метровый водопад Деви и пещеру Махендры с причудливыми сталактитами. Но самое интересное – это деревня тибетских беженцев с монастырём, школой, детским садом, этнографическим рынком, где продаются уникальные изделия местных ремесленников из дерева, серебра, полудрагоценных камней и бисера. Радушные хозяева  приглашают туристов осмотреть  мастерские, где изготавливают на продажу знаменитые тибетские  ковры из шерсти яков. Понравившиеся можно  купить.

Полёт среди вершин

Но как бы ни была прекрасна и умиротворяюща Покхара, она только преддверие к основному в Гималаях – пешему походу. Самый легкий, а потому и популярный, так называемый Джомсом-трек в районе пиков Аннапурн. Он может продолжаться и три недели, в случае обхода всей территории вокруг названных вершин,  и 2-3 дня, если выбрать  часть кругового маршрута. Как правило, он стартует  с 30-минутного авиаперелёта.

Небольшой аэропорт Покхары с одной взлётно-посадочной полосой для лёгких самолётов в лучах рассвета гостеприимно встречает пассажиров, которые заполняют 10-местный самолётик. Короткий разбег и начинается великолепие полёта среди снежных громад. Самолёт маленький и лёгкий, поэтому его то швыряет в воздушную яму, то, подхваченный потоком воздуха, он резко взмывает вверх.   По мере подъёма солнца серая мгла раннего утра расступается, и горы сияют нетронутой белизной. Даулагири, Аннапурны, Мачапучари, Нилгири  – они  так близко, что возникает ощущение, будто самолёт не летит, а пробирается между вершин, едва не цепляясь за них. Говорят, только местные лётчики способны управлять самолётом в условиях подобного высокогорья. Далеко внизу расстилается загадочная горная страна Мустанг – тонкими  серебряными нитями блестят реки, полыхают красными  цветами рододендронов в лучах встающего солнца склоны гор, проплывают покрытые рукотворными ярко-зелёными полями-террасами долины.

Но неожиданно полёт обрывается,  и посёлок Джомсом (2710 м), с непонятно как втиснувшимся среди гор,  единственным на такой высоте аэропортом в районе массива Аннапурны,  встречает прибывших туристов.  Весь поселок – это единственная, очень чистая улица, одной стороной  прижавшаяся к скалам,  вымощенная крупными серыми камнями и  спускающаяся к реке Кали-Гандаки (в переводе – Чёрная река). По обеим сторонам тянутся небольшие отели  – гэстхаусы, маленькие, уютные кафешки, торговые лавочки со всякой мелочью – вода, сок, чипсы, печенье. Поражают крыши невысоких глинобитных домов: поверх кровли уложены поленницы дров. Людей немного.

Перед началом похода в целях безопасности туристов совершенно необходимо  зарегистрироваться, точно указав дату и время как выхода на трек, так и возвращения, приложив фотографии. Разрешение на поход по горам покупают заранее в Катманду через туристическое агентство. Зарегистрировавшись и получив на руки синий пропуск на проход в горы,  выбирают джип или водителя. Трудно сказать, в чём важнее не ошибиться.

На выезде из посёлка расположен чек-пост, где  проверяют  карточку-разрешение  и наличие регистрации. Всё это на случай несчастья…

Когда с формальностями покончено, проезд, а кому-то проход, в Мустанг открыт!

На краю жизни

Горный район Мустанг делится на две части – Нижнюю и Верхнюю. На высоте около 2800 м вдоль русла Кали-Гандаки проходит граница между Нижним и Верхним Мустангом. Хотя разграничительная линия условна, пейзаж меняется реально и резко. Если до неё была какая-то растительность – цветущие  фруктовые деревья, зеленеющие поля-террасы с ростками риса, с какими-то овощами и даже с марихуаной, то после – каменистая пустыня с вздыбленными серо-бежевыми безжизненными скалами и облаками пыли. Ничего живого! Это уже Верхний Мустанг. Он простирается до самых снежных вершин на границе Непала с Китаем.

Старинные поселения по пути – Кагбени (2810 м), Джаркот (3450 м)  – потрясают первозданностью и гармонией с природой. Древние культовые ступы, украшенные пятицветными  гирляндами молитвенных флажков  с мантрами,   аскетичные  храмы, улицы, вымощенные каменными плитами,  дома, построенные из тёсаных камней  или из глины, выбеленной известью, лохматые яки посреди дороги, женщины в национальных тибетских одеждах с обязательными бусами из бисера – словно попал в другой век, на край жизни.

Но наш путь выше  – в Муктинатх. Здесь на высоте около 4000 метров с незапамятных времен стоит древнейший (более 1000 лет!) на территории Непала монастырь – сакральное место для паломников. На его территории – под крышей  скромного храма Вишну и перед буддистскими ступами –совершают религиозные обряды. Храм Вишну относится к одной  из самых значительных и знаменитых индуистских святынь. Кое-кто из верующих идёт сюда пешком из дальних южных районов Индии. Некоторые весь путь проделывают босиком! Так же почитаем паломниками Священный огонь – едва различимое негасимое пламя в одной из каменных ниш.  Рядом с монастырём – горячие источники, которые, конечно, тоже святые: совершившему там омовение хотя бы рук  будет сопутствовать счастье уже в этой жизни и целый год, а не только в, Бог весть, каком-то отдалённом  воплощении  после нынешнего земного существования. Желающих много! Непрерывная цепочка из них тянется к святому месту.

Весь Муктинатх, как и Джомсом, состоит из одной-единственной улицы с такими же гэстхаусами. Их названия впечатляют – «Боб Марли», «Мона Лиза» и т.п. За 100-200 рупий в них можно переночевать и получить скромный завтрак. За отдельную плату приготовят обед.

Из Муктинатха открывается вид на покрытый снегом перевал Торонг Ла (5416 м) - высшую точку замкнутого трека вокруг всех Аннапурн. Большинство достаточно смелых и физически сильных треккеров преодолевают этот перевал, тем не менее,  не со стороны Муктинатха, а с противоположной стороны, с самого начала планируя круговой маршрут против часовой стрелки, что попроще: там более пологий и постепенный подъём. Самые же отважные и уверенные в своих силах  идут через перевал со стороны Муктинатха,  поднимаясь за один день сразу почти  на полтора километра при разреженной атмосфере. А обычные туристы… возвращаются из Муктинатха в Джомсом.

Но прежде, чем отправиться обратно, присядьте на ступени живописного тибетского  храма. Посмотрите на распахнутую панораму гималайских пейзажей: пронзительно синее небо,  примостившиеся на скальных обрывах монастыри, блистающие под ярким солнцем вечные снега на вершинах. Вдохните разреженный воздух гор. И вы почувствуете себя покорителем Гималаев, даже если удалось дойти лишь до высоты в 4000 метров.  Всё-таки половина пути к самым большим земным высотам уже пройдена. А поднявшись на одну вершину, можно увидеть много новых!        

Лариса Владимирова

Похожие материалы

В долине Катманду (Непал)

Непал – одна из самых колоритных и притягательных стран в мире. Совсем недавно здесь было последнее индуистское королевство, а сегодня это федеральна...

Подробнее

Улыбка Ангкора (Камбоджа)

Далеко внизу раскинулась дельта Меконга с бесчисленными рисовыми полями. С самолёта можно разглядеть домики и даже лодки на воде. Я покидаю заворажива...

Подробнее

Бирма-Нгапали (Мьянма)

У вод Бенгальского залива...

Подробнее

Вернуться к оглавлению


Оценка страницы

0,00

    Голосов

    Оценить     (Все результаты)